Torroella de Montgrí

Unterwegs auf dem katalanischen Küstenweg Camí de Ronda. Zwischenstopp in Torroella de Montgrí: mittelalterliche Gassen, römische Linien im Stadtgrundriss und darüber eine Burg ohne Inhalt, weshalb wir uns den mühevollen Aufstieg dorthin schenkten. Stattdessen besuchten wir unter anderem das Museu de la Mediterrània und das Kunstmuseum Palau Solterra, wo mich vor allem die Fotografien von Jordi Bernadó begeisterten. Nicht weniger beeindruckend: Hinter kleinen, unscheinbaren Türchen in schmalen Gassen öffnen sich plötzlich ganze Palais-Welten. In Erinnerung bleiben wird mir aber vor allem die Übernachtung im Palau lo Mirador, einer mittelalterlichen Anlage, deren Ursprünge bis ins 9. Jahrhundert zurückreichen und die später königliche Unterkunft der Grafen von Barcelona war. Dementsprechend erlaucht nächtigten wir zwischen Möbeln aus dem 19. Jahrhundert im Zimmer Guillem de Montgrí, benannt nach einem katalanischen Geistlichen und Eroberer aus dem 13. Jahrhundert. Sein Geist erschien uns nicht, und auch vom kopflosen Nick keine Spur. Aber in der Nacht hatte es durchaus den Anschein, als könne einer von beiden jederzeit aus einer der dicken Deckendielen herausschweben.

Roses – L’Escala

Unterwegs auf dem katalanischen Küstenweg Camí de Ronda, vierte Etappe, von Roses nach L’Escala. Die ersten Kilometer gönnten wir uns den Luxus eines Taxis. Nicht aus Gründen der Bequemlichkeit, sondern weil im Naturpark Aiguamolls de l’Empordà im Mai eher die brütenden Vögel erwünscht sind, weniger die wandernden. Deshalb ließen wir uns am Rand des Schutzgebiets absetzen. Zu Fuß ging es dann weiter nach Sant Pere Pescador, wo wir zu Teilnehmenden am »The Traka 2026« wurden. In unseren Wanderstiefeln waren wir zwar (unwesentlich) langsamer unterwegs als die Sportskolleginnen und -kollegen auf ihren Gravelbikes, das Publikum am Streckenrand hinderte es jedoch nicht daran, auch uns euphorisch anzufeuern. Beim Zieleinlauf in L’Escala wurden wir dementsprechend feierlich von einer traditionellen katalanischen Kapelle (La Cobla) empfangen – und von der olympischen Flamme. Die alten Griechen waren nämlich auch schon hier (um 600 v. Chr.), wie der Blick auf die weitläufigen Ausgrabungen von Empúries offenbarte.

Cadaqués – Roses

Unterwegs auf dem katalanischen Küstenweg Camí de Ronda, dritte Etappe, von Cadaqués nach Roses. Ausnahmsweise nicht auf Schusters Rappen, sondern bequem im klimatisierten Bus. Aus drei guten Gründen: Erstens zeigte sich der Wettergott an diesem Tag von seiner launischen Seite. Zweitens hatte sich der Vortag mit schmerzenden Gelenken und leichtem Schüttelfrost verabschiedet, weshalb wir es sportlich nicht übertreiben wollten. Und drittens erblühte in uns der Wunsch, von Cadaqués mehr zu sehen als nur Hotelzimmerdecke und Hafenmole. Immerhin war das strahlend weiße Dorf über fünf Jahrzehnte lang Wahlheimat des einen und einzigen Señor Salvador Dalí, der hier von 1930 bis 1982 in seinem berühmten Atelierhaus in Port Lligat residierte. Also wanderten wir den halben Tag nur von Café zu Café bzw. unternahmen eine Bootsfahrt entlang des Cap de Creus, wo der berüchtigte Tramuntana-Wind bizarre Felsformationen aus dem Gestein gezaubert hat. Am Nachmittag ging es dann mit dem Moventis-Shuttle weiter nach Roses.

Llançà – Cadaqués

Wandern auf dem katalanischen Küstenweg Camí de Ronda, zweite Etappe, von Llançà nach Cadaqués – eine Tour zwischen Postkartenidylle und Gelenkstress-Test. Die ersten Kilometer in Llançà waren reines Genusswandern: ein wunderschöner Spaziergang direkt an der Küste entlang, mit Natursteinfliesen unter den Füßen, die verdächtig an den Belag unserer heimischen Terrasse erinnerten. Päuschen mit Café con leche am menschenleeren Strand von El Port de la Selva. Danach ging es steil aufwärts. Das Meer rückte in die Ferne, blieb aber oft in Sichtweite und war damit nie ganz weg. Die letzten Kilometer wieder hinunter nach Cadaqués führten ausschließlich über loses Steingeröll, was sich am Abend deutlich in den angejahrten Gelenken bemerkbar machte. Überhaupt war diese zweite Etappe, die wir uns mit Start- und Zielpunkt selbst zusammengebastelt hatten, die für uns anspruchsvollste: über 20 Kilometer lang und in der Summe (rauf und runter) mehr als 1.300 Höhenmeter. Und Kühe mit Glockengebimmel gab’s auch – als würden die Alpen aus der Ferne schimpfen, dass wir sie in diesem Jahr nicht beehren.

Portbou – Llançà

Wandern auf dem katalanischen Küstenweg Camí de Ronda: Unser Startpunkt war Portbou, ein kleiner Grenz- und Eisenbahnerort, malerisch eingeklemmt zwischen Pyrenäen und Mittelmeer. Für den Philosophen Walter Benjamin war Portbou auf der Flucht vor den Nationalsozialisten tragischerweise die Endstation; er starb hier in der Nacht vom 26. auf den 27. September 1940 unter bis heute nicht völlig geklärten Umständen. Auf denselben Hängen, auf denen heute ein Mahnmal an seine Flucht erinnert, suchten wir den Einstieg in unseren Weg – und fanden zuerst einmal nur eine Absperrung. Nach einem kurzen Orientierungslauf und einigen hundert Metern steilen Aufstiegs folgte jedoch die Belohnung in Form großartiger Ausblicke auf die zerklüftete Küste. Ziel unserer ersten Etappe war der Yachthafen von Llançà, einem ruhigen Küstenort mit geschützter Bucht und kleinem Hafenbecken.